相比羅馬，我更喜歡佛羅倫斯，羅馬太過剛硬，佛羅倫斯則要秀氣、溫婉許多，比薩這裡的建築大部分都是在其最闊氣的文藝復興時代所建，三五層樓的房子，棕黃色的外牆，紅色的頂，一派古舊斯文的格調。窄窄的街巷內，石板鋪就的路，當年的但丁們、達芬奇一定也曾走在上面，去尋找他們的道路，而如今，盡是像我一樣的比薩遊客。穿過烏菲茲美術館一直到了阿諾河畔，在歐洲的河流中，論姿色，佛羅倫斯的這條河是肯定排不上名次的，河水不算清澈，河上的維其奧橋，依然保留著文藝復興時期的原貌，乍一看，其貌不揚甚至有些土氣，上面的金銀首飾鋪擠擠挨挨，五彩繽紛，有些雜亂，河兩岸也沒有花花草草的點綴。我覺得阿諾河畔的景色，就像這整座城市，永遠維持她的姿態：有涵養、不媚俗、少做作。比薩佛羅倫斯從不打算塗脂抹粉作掩飾，反正一向腹有詩書氣自華，根本不需要扮成美女招搖過市。順著河岸走到比薩聖十字教堂，這座教堂根本就是一座大祠堂，裡面供奉的全是文藝復興時代的大師—哥白尼、伽利略、但丁、米開朗基羅等等等等，特別是米開朗基羅，他捨棄被葬梵蒂岡的殊榮，而選擇自己的出生地佛羅倫斯，這似乎暗示世人：生為佛羅倫斯人他是自豪的。是不是每個比薩佛羅倫斯人都以生為文藝復興之都的後裔而深深自豪呢？我不得而知，但我確實感覺佛羅倫斯人，有一種發自骨子裡的驕傲氣質，像是很有優越感的世家子弟。比薩佛羅倫斯的工商業都不怎麼發達，主要靠旅遊服務業，說白了，這個歷史古城的子嗣，其實是靠著老祖宗留下的無數文化遺產討生活，從我們這些前來瞻仰它過去豐富的文化遺跡的遊客身上掙錢。
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